FA busz ablakából a gerinc úgy néz ki, mint egy óriási szunnyadó fenevad, amely mélyzöldben húzódik végig a lapos termőföldön. – Élőnek érzem magam – mondom a mellettem álló nőnek. – Igen – válaszol a lány. – Ide futna a biztonság kedvéért, nem gondolod?

Dél-Svédországban vagyok, hogy felfedezzem a Söderåsen Nemzeti Parkot, amelyet 2001-ben hoztak létre a nagyobb Söderåsen gerincvonal több mint 1600 hektár (4000 hektár) védelmére. Az évezredek során hatalmas geológiai ütközések, törések, vulkánkitörések és jégkorszakok alakították ki, ma Észak-Európa egyik legnagyobb egybefüggő védett lombos erdeje, és mindössze 90 percnyire van autóval Koppenhágától, esetemben pedig két óra tömegközlekedéssel.

A park kapujában található Röstånga kis faluban az utazók megállnak, hogy a szupermarketben vásároljanak utánpótlást, mielőtt gyalog, kerékpárral vagy lóháton eltűnnének az erdőben, ahol az emberek ételért, élőzenéért és művészetért gyűlnek össze.

Az első éjszakai szobám a Villa Söderåsenben, egy hatalmas favázas sárga-fehér vendégházban van, amely 1904 óta áll a park bejáratánál. Az új vasúton érkező turisták számára épült, akik a természethez kötődnek. Sebastian és Åsa, a tulajdonosok ezt a hagyományt szeretnék folytatni. „Mi, emberek olyan hangosak vagyunk, mint az elefántok az erdőben” – mondja Sebastian. – Ülj nyugodtan fél órát, és nézd meg, mi történik.

Aznap este idegenekkel étkezem hosszú faasztalok mellett a felkapott étterem és a Stationen élőzenés helyszín előtt. Zene kisodródik a nyitott ajtókon, a felnőttek a tűz körül beszélgetnek, a gyerekek körbefutnak körülöttünk.

Másnap reggel Åsa azt javasolja, hogy mártózzam meg Odensjön (Odin-tó). „Egyesek szerint feneketlen” – mondja. Szinte tökéletesen kör alakú, meredek bükkfákkal borított lejtők szegélyezik, és földalatti források táplálják. Tizenöt perc az erdőben, és ott vagyok.

Egy nő, aki visszafelé tart a faluba, ezt mondja: „Van egy szikla a vízben, amit a nap melegít, ülj oda, hadd alkalmazkodjon a tested.”

Szöcskék trillák, pókselyem ösvények az ágakból, nemes pohárbogarak csillognak, mint az aurora borealis, szitakötő támaszkodik elektromos-kékre a már üres járócsizmámon. Úszok, hullámzik a kék ég köre, és mindenre készen állok.

Néhány évvel ezelőtt a tudósok egy üledékmagot szereztek a tó fenekéről, amely részletes információkat szolgáltat az elmúlt 600 éves földhasználat történetéről. Ez azt mutatta, hogy a 18. és 19. században a fennsíkot nagyrészt erdőirtották. Átsétáltam volna egy fenyőn, amelyet többször megégettek a legelők javítása érdekében. Nehéz elképzelni, ahogy végtelen bükkrétegeken, mohos törzseken, polipkarokhoz hasonló gyökereken haladok keresztül. Az elhalt fát hagyják elrohadni, gazdag élőhelyet hozva létre, ez a varázslat.

Amint elkezdem keresni, az emberi történelem jelei is mindenütt megjelennek, az üreges utaktól a üregekig és a száraz kőfalakig.

Két óra túrával később megérkezem a park második bejáratához: Skäralidhoz, egy hasadékvölgyhez. Az információkkal és játékos kiállításokkal teli Naturum látogatóközpont a Café Italia-val közösen működik. Mindkettő egy festői gátra néz. Egy vadőr elmagyarázza, hogy a nemzeti parkká nyilvánítás óta a kezdeti védelmi erőfeszítések nagy része a nem őshonos norvég lucfenyők kivágását és a helyette lombos fák ültetését jelentette.

A magányt keresve a vadabb háromórás Hjortsprångsrundan vagy Deer Leap körlevelet választom, egy őskori vadászati ​​módszerről elnevezett ösvényt, ahol az emberek egy keskeny sziklapolcon vezették át a vadakat. Végigmegyek rajta, hanga és fekete áfonya között, hogy a kemény gneisz alapkőzeten ácsorogjak, amely megdöbbentő ásványrózsaszínre pirul. Egy ölyv csap le egy göcsörtös tölgy ágáról.

A leereszkedés olyan, mint egy tülekedés és visszacsúszni az időben egy teljesen más világba. Sok lejtőnek sikerült elkerülnie a történelmi földterületeket, így ezek állnak a legközelebb az ősi erdőséghez. De ezen a területen mindenütt páfrányok, zuzmók, gombák, magvak és spórák újratelepednek a földön.

A lejtőket egy földalatti tóból feltorló források tarkítják, és a Skärån folyóba ömlő patakok tarkítják. Az illat a völgy alján mámorító, édes és nyirkos, és magával hozza, hogy mennyi minden történik mindig a szemünk elől.

Megpihenek egy fából készült sétányon, a számba veszek egy vadmálnát, és nézem, ahogy az alkarom hosszan elsuhan a lassú féreg. Aztán egy hirtelen ütközés az aljnövényzeten keresztül. Farkas? Vaddisznó? Jávorszarvas? Egy fiatal szarvas kilép egy égerfák zsebéből, és a földet mancsázza. Egymásra nézünk. A nap leesik, és fénye felszáll a szakadék falain.

A második éjszakai szobám Söderåsens Skafferiben van,a szálló, vagy vándor otthona. A ház lámpásként világít a sötét fa szélén. A tulajdonos Elisabeth, aki gyermekkorát Söderåsen felfedezésével töltötte lóháton, azt mondja, a ház egykor az első természetiskola volt Svédországban.

Utolsó reggelemen felkapaszkodom a park legmagasabb, 212 méteres kilátójához, Kopparhattenhez, és a kezemben tartok egy füzetet, amelyen egy 1840-ből származó festmény látható ugyanerről a látképről, szinte csupasz fától. „Régebben délen nyaraltunk” – meséli egy pár. "De most hűvösebb éghajlatot keresünk." Kíváncsi vagyok, milyen történeteket hoznak haza.

Nyár, csupa zöld infúzió; ősz, rozsda és arany; tél, hó és kő; tavasz, fa kökörcsin és papírvékony levelek. A nemzeti park élő bizonyítéka annak, hogy a sérült tájak felépülhetnek, ha a természetnek és az embernek fél esélyt adunk.

Szállása Villa Söderåsen biztosította (től duplázik1095 svéd korona,körülbelül 85 GBP,B&B). Coco Söderåsen Skafferijében is szállt meg (től duplázikkörülbelül 78 GBP).A Söderåsen Nemzeti Parkban több vadon élő kemping található, szélvédőkkel és grillezővel.A tömegközlekedéssel kapcsolatos információkért látogasson el a skanetrafiken.se webhelyre