John Galliano mindig is olyan tervező volt, akinek kollekciói történeteket mesélnek el, mindig megnevezi őket, és nem történik semmi, ami ne egy átfogó narratíva része, többnyire teljesen kimosott történetek, amelyek a történelem töredékeire épülnek. Mindig is acouturier, még azelőtt, hogy ez a becenév hivatalos lett volna, és haute couture mindig is sokkal közelebb állt a képzőművészethez a Venn-diagramban, amely a hagyományos művészeteket a nagy divattal hasonlítja össze.

Ennek megértése teljesen a márkán múlik, hogy akész viselet (aka ready to wear) Galliano kollekció, amelyet 1994 tavaszán/nyarán mutattak be,Lukrécia hercegnő, olyan háttértörténete van, amely úgy olvasható, mint egy regény. És mint a tervező háttérlistáján szereplő összes alkotás, az 1994-es Tolsztoj-kollekciótól aEdward korabeli estea Christian Dior couture számára 2005 őszén készített kollekció, az alkotás egy fonalat, a bűvölet szálai, amelyekben csak ő láthatott átmenő vonalat, de amelyek mindig úgy álltak össze, hogy jól illusztrálja Galliano sajátos ízének ragyogását.fenegyerek.

Mesebeli hercegnős kollekciójához a couturier először egy cikkből merített ihletet, amelyben találtVanity Fair, vagy legalábbis a divattörténeti tan ezzel a látszólag ártalmatlan eseménnyel kezdi ezt a történetet.

AjellemzőjehogyVanity FairA darabot Peter Kurth írta még 1993 januárjában. A darab az utolsó cár, II. Miklós és családja kivégzésének 75. évfordulójára emlékezett, és ezt az eseményt a cár és családja csontvázmaradványainak 1989-es jekatyerinburgi felfedezésének szemüvegén keresztül tárta fel.

Nagyon valószínű, hogy a következő szikra az övéfix ötletAz említett DNS-teszt, amely az orosz császári családot Phillip herceghez, Edinburgh hercegéhez kapcsolta, valószínűleg legalábbis a Lukrécia hercegnő felvidéki kirepüléseként emlegetett alfejezet kezdetét inspirálta.

Nemcsak Romanováékról vagy családi kapcsolatairól volt szó, hanem Lev Tolsztoj Anna Kareninájának egy rétege, ő egy futó téma Galliano munkájában, egyfajta múzsa, valamint egy nagyon elkötelezett utalássorozat Madeleine Vionnet elfogult szabású ruháira, amelyek örökre megváltoztatták a divatot a 1920-as években.

Mindennek romantikája, a váratlanul átfedő történetek, a csontokhoz kötődő rejtélyek, a karikás szoknyák; mindez egy fiatal tervező fejében olvadt össze, aki nagyon jól tudta, hogyan űzze ki a fixációit a dekadencia parádéjával, ami akkoriban normális volt, de a 90-es évek közepén tartott párizsi divatbemutatók óta nem volt hihető.

Volt egy Jeremy Healy filmzene, és ez nyitotta meg a bemutatótOpus 60,más névenKijé hadnagy, Szergej Prokofjev 1933-ban komponált. De mivel ez egy John Galliano gyűjtemény volt (és akkoriban Alex McQueenen kívül szinte senki sem volt olyan keményen elkötelezett egy téma mellett, mint John), volt benne egy szám, amely hozzáadta a farkasüvöltés hangját, nem túl messze a távolban.

A show modelljei közül mindannyian a tervező személyes barátai voltak, köztük Carla Bruni, Naomi Campbell, Shalom Harlow, Kate Moss, Claudia Schiffer, Nikki Taylor, Christy Turlington, és azt az utasítást kapták, hogy nézzenek hátra minden alkalommal, amikor farkashívást hallanak. Minden hölgy szívesen vállalta, és nem lehet túlbecsülni, hogy ez a részlet mennyit ad az egész show fenségéhez.

A couturier legújabb munkáit bemutató kiállítás amolyan fejezetekre bontva követte alanya hercegnőjét, talán lazán az Anasztázia hercegnőről szóló fantázia alapján, különféle hőstettein keresztül, miközben szerelmet keres, és egy helyet, ahol végre elhívhat.

Lucretiának nyilvánvalóan szándékosan adták a nevét, de ha belevágna a nyilvánvaló de Medici-témába, az túlzottan engedékeny lenne ennek az írónak, kedves Olvasóimnak. Van egy „Highland Fling”, amely à la française köntösök sorozata, gyémántok, legalábbis a narratíva szerint, elrejtve a boustier varrásában. A hangerő meghaladja a túlzást, de csodálatos, minden ruha egy fantázia valóra vált, minden copfos vagy pöttyös a tervező képzeletének mesevilágához illeszkedik.

A kollekcióban csupa módosított báli ruhák, táskák, csíkok, mikro kilttek, minden céltudatosan eklektikus, még a púderes parókák és különösen minden idők leghíresebb modelljének futósarkúi. Galliano a műsor után azt mondta az MTV-nek, hogy az egészet megírták, és „a narratíva szilárdan a helyén volt”.

Azoknak, akiknek volt szerencséjük meghívást kapni azon a télen, tekercsekbe sodort, teafoltos és kézzel írt meghívókat küldtek, amelyek meghatározták, hogy 1993. október 8-án a Cour Careé du Louvre-ban melyik sátorban kell jelentkezniük.

Most, amikor ez az egész történt, sok minden forgott kockán, ez nem egyszerűen a következő előadás volt egykialakult haute coutureház. Körülbelül 10 éve, hogy Galliano bemutatta 1984-es érettségi kollekcióját a Central St. Martins-ban,A Hihetetlen család, (amelyet a francia forradalom ihletett, tehát igen, van egy minta), amely felkeltette a luxusdivat világának néhány jelentősebb nevét. De a dolgok sziklásak voltak, és nemrégiben kemény kanyart vettek lejtőn. Épp egy szezonnal korábban kénytelen volt kihagyni egy szezont. A temperamentumos modista nem tudta biztosítani a finanszírozást egy gyűjtemény elkészítéséhez; elvesztette támogatóját, Faycal Amort, üzleti megállapodásuk 1993-ban véget ért, és legalább egy párt úgy döntött, hogy nem újítja meg. Ez az a fajta dolog, mint a hógolyó, nyilvánvalóan voltak azonnali következményei; a tervező elvesztette a munkaterületét, nem engedhette meg magának, hogy új kollekciót készítsen, nem is beszélve a bemutató helyszínéről, vagy a hatalmas, úgy értem, valóban óriási kiadások fedezésére szolgáló pénzeszközökről, amelyek elkerülhetetlenek a színpadra állítás során.nagy divatkiállítás hivatalosan is szerepel a párizsi naptárban.

Lukrécia hercegnő, hivatalos és nagyon nyilvános visszatérése, és ez csak a tervező legközelebbi és legkedvesebb embere miatt volt lehetséges. Produkciós csapata mind a múltban, mind a jelenben támogatók és együttműködők voltak. McQueenhez hasonlóan Galliano napi 10 000 dolláros modelljei hajlandóak voltak érte járni ingyen, vagy jelentősen csökkentett áron. Maga a kifutó alapvetően üres volt, sima, alapvetően John Galliano anakronizmusa, és még ha úgy döntöttek is, hogy költséges sarkokat vágtak le, az általa létrehozott üresség egyben hasznos egymás mellé helyezést is eredményezett, nagyon nagy kontrasztot a ruházattal, amely lefelé haladt. Akár szándékosan, akár nem, a tér mindenkit a ruházatra és az azt viselő modellekre kényszerítette, akik mindannyian nagyon beleélték magukat ennek a különleges haute couture show-nak a performatív aspektusaiba. Még azok számára is, akik valamilyen kifürkészhetetlen okból azoknemlenyűgözte a divattörténet, ez egy hihetetlenül szórakoztató óra. Ez színház, és ez rettenetesen sokat elárul az egész mögött meghúzódó elméről.

Andre Leon Talley részt vett La Wintourral, akinek nagyszabású tervei voltak a fiatal tervezővel.Divatnagyon kedvelte John Galliano-t, és az úrnője gondoskodott arról, hogy olyan hölgyeknek mutassák be, mint Nan Kemper, olyan ügyfelekre, akikre szüksége lenne, ha márkájának reményei vannak a túlélésre. Nyilván a tervek szerint mentek a dolgok.

A gyűjtemény ezután megjelent egy szerkesztői terjedelemben,Kedves Galliano!, Cathy Horyn az 1994. februári számhozVanity Fair.Ugyanebben a hónapban Ellen Von Unwerth lefényképezte Debbie Deiteringet az amerikai Vogue 1994. márciusi számában, Gallianót viselve egy szerkesztőségnek.A zongoralecke.

Galliano 1994-ben elnyerte az év brit tervezője díjat a British Fashion Awards-on ezért a kollekcióért. És van egy nagyon szó szerint egyenes vonal közöttLukrécia hercegnőés Barnard Arnault döntése, hogy 1995-ben felkérte, hogy tervezzen a Givenchy számára, így a couturier lett az első brit tervező, akit a projekt élére választottak.nagy haute coutureház.

TOVÁBBI A FORBES-BÓL