Lehet, hogy az idei párizsi divathét egyik legjobban várt neve az, akit még nem hallottál.

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Steven Passaro dicséretet és elismerést érdemelt ki az LVMH-tól, a Fédération de la Haute Couture et de la Mode-tól és a francia Kulturális Minisztériumtól, hogy csak néhányat említsünk.

A francia-portugál divattervező a rangos párizsi Duperré School of Applied Arts-ban és a University of the Arts Londonban végzett. Mielőtt elindította névadó kiadóját, olyan neves divatházaknál csiszolta mesterségét, mint a Hermès, a Loewe és a Christian Dior.

Az Euronews Culture-nek adott exkluzív interjújában a látnoki tervező kreatív folyamatáról, munkájáról és a divatipar fejlődő tájáról reflektált.

Euronews Culture: Ön kezdetben építészetet tanult. Hogyan befolyásolta ez a tapasztalat a divattervezésbe való átállásodat?

Az építészet volt az első szerelmem. Az építészetben végzett konstrukcióknak köszönhetően valóban a 3D-s megjelenítéssel kapcsolatos gondolkodásmódomat fejlesztettem ki. Számomra természetes volt, hogy megtartom az építészetben tanultakat, és divatba ültettem azokat.

Kollekcióit erős, strukturált sziluettek és merev formák jellemzik. Mi vonzza Önt ehhez a megközelítéshez?

Ahogy én látom, kétféleképpen lehet felöltöztetni a testet.

Nyugaton szövetet vágnak a test formálására, keleten pedig inkább ezt a megközelítést alkalmazzák a test szövettel történő beburkolására. Nagyon szerettem volna ezt a beszélgetést kettősségben folytatni a sziluett kialakításban.

Az építészet lehetővé tette számomra, hogy a kettő között legyen egy ilyen feszültség, ahol olykor nagyon erős, már-már szoborszerű a sziluett, de némi folyékonyság is.

Galéria megtekintése

7 fénykép

A 2026-os tavaszi-nyári kollekció únHoldfényes szeretőfeltárt "mérgező szerelem" - titkos szerelmi kapcsolatok, késő esti rögeszmék és illúziók, amelyek végül jobban fájnak, mintsem gyógyítanak. A 2026-os őszi-téli kollekció elnevezésűÉteri műszakelmélyült a személyes átalakulásban, az elengedésben és a kaotikus világban való jelentés megtalálásában. Honnan keresel ihletet?

A kollekció mindig az előző évad történetének folytatása. Franciául azt mondjuk, hogy "le fil rouge" [vezérfonal] - számomra nincs törés [a gyűjtemények között].

Nagyon szerettem volna egy olyan nyelvet építeni, amelyet évről évre fejleszthetsz és adaptálhatsz. Ez egy nagy fő téma, és mindegyik más-más szemszögből írja le a témát. Van az A pontból B pontba való átalakulás fázisa, de szerintem ez nagyon intuitív munka a nap végén.

Van némi ihlet a pszichológiából, a spiritualitásból. Azt is, hogy mi történik most a világban.

A legutóbbi kollekció, amit most mutattunk be – ezt nevezem „bepillantásnak” –, mert ez az a pillanat, amikor belevágsz valamibe, nagyon akarod, de nagyon félsz is tőle. Ez az érzésem a világ iránt jelenleg, minden politikai vonatkozással, ahol egy nagyon jó dolog történik a világban, de egy nagyon rossz is. Ez a „akarom, de félek” feszültsége között van.

Szóval remélhetőleg a következő szezon egy kicsit könnyedebb lesz.

Galéria megtekintése

7 fénykép

Az Ön tervezési folyamata eltér sok hagyományos divattervezőétől. A fizikai prototípusok létrehozása előtt nagymértékben támaszkodik a digitális 3D modellezésre. Mi késztetett arra, hogy ezt a megközelítést alkalmazza, és milyen előnyökkel jár?

A London College of Fashion-ban volt egy Divattechnológiai Tanszékünk, ahol megismerkedhetsz ezzel a technológiával az iparágban, és arról, hogy az emberek mit fognak használni a jövőben.

Találkoztam a szoftverrel, és olyan volt, mint "Ó, ez olyan, mint amit az építészetben csinálok, de a divatért." Mindig is hatalmas nerd voltam, így számomra természetes volt, hogy kísérleteztem vele.

A számítás akkor vált világossá, amikor elkezdtem megérteni, hogy két óra alatt tudok mintát készíteni, mint kézzel, amikor is két-három nap, vagy még több.

Nagyon szeretem a kivitelezést, szóval számomra ez volt: "Rendben, időt takarítok meg a mintán, hogy csak digitális legyek, és akkor legyen időm és erőforrásom a kézművességhez."

Amikor divattervezést és testreszabott szabást végez, időre van szüksége, és kézben kell lennie a [varró] gépen és a textílián, így számomra nyilvánvaló volt a 3D modellezési technológia használatának előnye.

Az innováció és a fenntarthatóság egyaránt központi szerepet tölt be a munkájában. Hogyan tükrözik kollekciói a környezeti felelősségvállalásról alkotott elképzelését, és milyen gyakorlati intézkedéseket tesz a tervezési folyamat fenntarthatóbbá tétele érdekében?

Ez egy nagyon fontos téma számomra. A termékfejlesztés teljes szakaszát ezzel a gondolattal gondoljuk végig, hogy miként tehetünk kevesebb kárt a környezetben.

A "Style3D" szoftver segítségével virtuális mintavételezést és virtuális mintavágást tudunk végezni digitális avatáron. Ezáltal csökken a hulladék mennyisége.

Európában az LVMH-tól származó szöveteket használjuk.

Ez a megközelítés lehetővé teszi számunkra, hogy a kézművességre összpontosítsunk. Sokat kell tanulni, és ebben az értelemben mindig igyekszünk javítani a folyamaton.

2025-ben a Shein üzlethelyiséget nyitott a BHV-n belül Párizsban, ami jelentős nyilvános kritikát váltott ki. A BHV „stratégiai hibának” minősítette az együttműködést, és véget vetett az együttműködésnek. Mi a véleményed az ultragyors divatmárkák növekvő jelenlétéről a hagyományos üzletekben és az interneten?

Nagyon sok oktatást kell ma tenni a fogyasztóért.

Az emberek nem tudják, hogyan kell valóban jót fogyasztani, mert ha veszel egy pólót 3 euróért, amit nem is tudom, hogyan lehet elkészíteni, hiszen még az anyag sem kerül ennyibe méterenként, az három mosás után halott lesz. Ha veszel egy pólót 15-20 euróért, akkor talán 10-20 mosásod lesz, így a végén olcsóbb lesz.

Most Európában, sőt Franciaországban is új szabály van az ultragyors divatra vonatkozóan, ami szerintem fontos. Szabályozásra van szükség az emberek és a környezet védelmére. Nagyon nehéz megvitatni ezt a témát, mert a különböző embereknek más-más költségvetésük van, hogy ruhákat vásároljanak.

Sok nagy luxus divatház egyre gyakrabban használja az AI-t kampányképek és fotózások készítéséhez. Mi az Ön álláspontja ezzel kapcsolatban?

Ha nagy márkák vagy nagyvállalatok használják, akkor eléggé kérdésesnek tartom, mert ők rendelkeznek a nagy költségvetéssel a modellek, a fotósok, a stylistok és minden más számára.

Ha elkezdenek egy embert a képek mögött csak mesterséges intelligenciával helyettesíteni, akkor sok ember elveszíti munkáját. Nem akarom a modelleket AI-val lecserélni. Szerintem jó dolog összegyűjteni az embereket, eszmét cserélni – kreatívabb leszel.

Ha a nagy márkák leállnak a modellek fizetésével, ki fog fizetni? Kisebb márkák. A díjakat már nem engedhetjük meg magunknak, hiszen a modellügynökségek megduplázzák vagy megháromszorozzák a díjakat az egy évvel korábbihoz képest.

A felelősség a folyamat különböző szintjein van. Ez az imázs hírneve, az ipar és a többi emberre gyakorolt ​​hatás is.

Előadásokat tartott a francia Divatintézetben, a világ egyik vezető divatiskolájában. Mi a legértékesebb tanács, amit a fiatal tervezőknek adnál, akik ma szeretnének saját ruhamárkát elindítani?

Ne fuss. Felesleges futni. Még akkor is, ha megvan a „Akarom azt a magazint, akarom azt a sajtót, a divathéten akarok lenni” vagy bármi más ellenőrzőlistája – ez nagyon kemény.

Okosnak kell lennie a termék tervezésében. Győződjön meg arról, hogy megtalálja a közönségét. Szüksége van a megfelelő emberekre, akik körülvesznek: barátokra, ismerősökre, akiket utazása során szerez, és üzleti partnerekre.

Hallgassa meg a visszajelzést, de ne túl sokat. Kell egyfajta szűrő.

Szánjon rá időt. Ne rohanjon. A lényeg a maraton – nem a sprint.

Ez lenne a legjobb tanácsom.

Nézze meg a fenti lejátszó videóját, hogy többet megtudjon Steven Passarotól.

Ezt az interjút a rövidség és az érthetőség kedvéért szerkesztettük.